Rekondisi Yamaha Alfa '88

Rekondisi Yamaha Alfa '88 - Sosoknya masih banyak beredar di metropolis. Konsumen setia lebih suka memakainya di dalam kota, sebagai sarana commuter bike. Di jalanan macet, Alfa bisa dibanggakan sebab, akselerasinya yang ringan serta postur bodi mungil, jadi tetap diminati kaum hawa saat membelah kemacetan.

yamaha Alfa 100 cc

Bagaimana cara merekondisi Alfa saat berusia hampir 23 tahun meramaikan dunia roda dua Indonesia?

1. Benahi double starter

Sesuai dengan segmen yang memakai rata-rata kaum hawa, maka perangkat starter wajib dimaksimalkan. Untuk memudahkan dalam pemakaian. Kunci utamanya cuman di rotor spul, bushing, arang brush dan kabel double starter. Problem yang paling sering terjadi, rotor mulai ditumpuki kerak kehitaman, arang brush aus dan kabel mulai nge-vong.

Untuk problem arang brush aus dan kabel ngevong, bisa diatasi dengan penggantian. Kalau rotor kumparan spul cukup dibersihkan. Oh ya, periksa juga bushing sebagai dudukan rotor kumparan, kadang juga mengalami aus. Kalau aus, mesti dibawah ke service dynamo starter, dimana bahan bushing nya banyak terdapat disana. 

2. Sil perlengkapan mesin

Di Alfa terdapat sil poros pedal starter, sil poros persneling, sil magnet dan sil poros gir belakang. Paling fatal sil magnet, sebab di Alfa sil ini bertugas sebagai penjamin kepadatan kompresi saat gas segar dibilas. Letaknya di sisi kiri, dibalik rotor magnet. Mudah untuk pemeriksaan fisiknya, sebab kalau sudah aus di sekeliling as kruk timbul kehitaman basah macam busi yang keborosan bensin. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, secepatnya dilakukan penggantian. 

Begitu juga dengan sil pedal persneling, efek spindle yang mulai aus pada titik-titik engselnya, putaran poros pedal persneling tak lagi bisa berputar di satu titik. Tapi cenderung terpuntir dan terjadi gerusan pada sil poros persneling. 

Kalau sampai terjadi hal ini, jangan hanya dilakukan penggantian sil poros persneling saja, lebih baik lakukan semi overhaul untuk membongkar kalter bagian kanan (kopling) dan lakukan pemeriksaan pada spindle, penerus gerakan poros persneling ke drum shift penggerak gigi transmisi. Berikutnya, kalau sil poros gir belakang dan sil poros pedal starter aus, itu cuman efek terlalu lamanya sil dan cukup dilakukan penggantian sil yang orsi. 

3. Silinder tromol belakang

Rata-rata di bagian ini, kampas rem sudah ditambah dengan plat pengganjal, efek diameter dalam silinder tromol yang makin besar. Dengan maksud, kampas rem berada pada kondisi stand by siap membuka atau mendekati silinder tromol agar pijakan pedal rem lebih efektif.

Kalau keterusan main ganjal, bidang pad kampas rem makan silinder tromol jadi nggak rata, cenderung yang terkikis di bagian yang diganjal saja. Maka lebih bijak kalau dilakukan penggantian tromol. Tak perlu pakai orsi Alfa, bisa dikanibal dari Jupiter-Z. Sebab, diameter silindernya sebanding dengan Jupiter-Z. Dipastikan pengereman belakang jadi makin pakem. Dan untuk pemakaian bearing dan as roda amputasi sekalian milik Jupiter-Z. 

4. Usung sok depan F1Z-R 

Memang susah ketika rem masih menganut model tromol, jadi timbul ketergantungan dengan rem belakang. Kalau ditakar dengan perkembangan motor saat ini, jelas ketinggalan. Pilihan tepat kalau sok depan diganti milik F1Z-R yang sudah dilengkapi dengan lubang dudukan adaptor kaliper. Sipnya, diameter inner tube sama dengan lubang pengikat pada segitiga. Lanjutkan mengganti tromol depan milik F1Z-R, komplit dengan cakram, kaliper dan master. Dijamin pasti lebih modis dan safety. 

5. Membran ganti bertulang karbon

Saat deselerasi, raungan mesinnya tak bisa bersih, masih saja timbul pembakaran susulan. Sehingga dalam pemakaian macam gas mbandang, tapi sebenarnya tidak. Problem ini biasa terjadi efek dari daun membran yang mulai memble, atau tak bisa menutup rapat. 

Maka untuk mengatasi hal ini, bisa mengikuti gaya tuner road race yang menangani bebek 2 tak. Yakni lewat pemakaian membran bertulang karbon yang tahan suhu tinggi. Jadi lebih akurat dalam mengontrol suplai gas segar ke lubang bilas. Cara ini secara tak langsung juga bisa menghemat dalam pemakaian BBM. 

6. Power mesin lebih liar 

Kalau kebetulan yang menunggang masih remaja, power mesin bisa dibesarkan lagi. Dari spek standar stroke (50 mm) dan bore (52 mm), cukup dibesarkan diameter silinder. Cukup kanibal piston Yamaha RX-S over size 100 (54 mm), lumayan kapasitas mesin bisa dikatrol hingga 114, 45 cc. 

Asumsinya, porting dalam liner silinder mesti diseting ulang, sesuai dengan posisi piston saat berada di TMA dan TMB. Agar jalur lubang transfer dan lubang buang tak terhalangi posisi piston, saat gas segar dan gas buang bersirkulasi. Kalau sudah diporting, maka dalam penggantian subtitusi nya pertahankan pakai piston RX-S, agar power bisa sebanding dengan motor yang lebih muda. 

7. Kaca head lamp buram 

Bukan kesalahan pemilik, sebab spare head lamp yang orsi susah dilacak meskipun di bengkel resmi tingkat 1 sekelas main dealer. Tak ada cara lain terkecuali membesarkan rumah head lamp dan merapikannya pakai fiber, untuk mengganti head lamp milik F1Z-R.

Korek Road Race Honda Blade

1. Klep 26.5mm (in) 22.5mm (out)

Klep di per kecil agar putaran bawahnya lebih responsif.

2. CDI BRT

CDI dipercayakan milik BRT Indonesia.

3. Koil YZ

Koil menggunakan milik Yamaha YZ karena mampu mendongkrak tenaga lebih besar.

4. Noken As custom.

Noken as berdurasi 273º dengan lift 9.2 dan di kombinasi kan per klep Japan.

5. Final Gear 13-45

Final gear di buat ringan dengan rasio 3.46.

6. Karbu Mikuni 24 Sudco

Karbu menggunakan Mikuni kotak TM 24 agar tarikan lebih gahar.

7. Magnet 500gr dengan Balancer 150gr

Magnet di bubut dan di balance kan dengan menggunakan balancer seberat 150gr.

Korek Road Race Yamaha Jupiter Z

1. Karburator Mikuni 24 Sudco

Karburator menggunakan Mikuni kotak TM 24 agar tarikan lebih gahar.

2. CDI Rextor

CDI menggunakan Rextor karena mampu membakar bahan bakar dengan kurva yang pas.

3. Klep Sonic 26mm (in) 23mm (out)

Menggunakan klep milik Honda Sonic yang berdiameter 26mm (in) dan 23mm (out) dengan kombinasi per klep Japan.

4. Rasio Kompresi 14:1

Rasio kompresi dipatok di angka 14:1 saat trek pendek agar tarikan lebih di dapat saat keluar tikungan.

5. Final Gear 13-41

Rasio final gear di kombinasi kan ringan 3,15 agar tarikan lebih di dapat daripada top speed.

6. Noken As Costum

Noken as  bermain di angka 275º dengan lift 9.0.

Daftar Volume Silinder Standar dan Rasio Kompresi

Daftar Volume Silinder Standar dan Rasio Kompresi - Berikut data volume silinder dan perbandingan kompresi yang membantu kita agar dapat memperkirakan volume ruang bakar. Jika ada data yang lebih lengkap bisa menambahi sehingga lebih bermanfaat untuk semua saudara-saudara kita sesama pecinta korek mesin

  || Nama Motor           ||  Bore x Stroke       || Volume Silinder (cc) || Rasio Kompresi

1. Kawasaki Blitz R         53 mm x 50.6mm          111                        9.3 : 1

2. Kawasaki Athlete        56 mm x 50.6mm          124.6                     9.8 : 1

3. Kawasaki Ninja 250   2x(62 mm x 41.2)mm    124.5                    11.5 : 1

4. Kawasaki KLX 250   72 mm x 61,2mm           249                         11 : 1

5. Yamaha Crypton         49 mm x 54mm             101.8                     9.0 : 1

6. Yamaha Mio               50.0 x 57.9 mm             113.7                     8.8 : 1

7. Yamaha Jupiter z         51.0 x 54.0 mm             110.3                    9.3 : 1

8. Yamaha Jupiter MX    54 x 58,7 mm                135                     10.9 : 1

9. Yamaha Vixion            57 x 58,7 mm                149.8                  10.4 : 1

10.Yamaha Scorpio Z     70 x 58 mm                    223                       9.5 : 1

11. Yamaha RX King      58 x 50 mm                   132                        7.1 : 1

12. Yamaha RXZ            56 x 54 mm                   133                        7.0 : 1

13. Yamaha F1Z             52 x 52mm                     110.4                    7.1 : 1

14. Yamaha Alfa             50 x 52mm                    102.1                     7.2 : 1

15. Honda GL 100          52 x 49.5mm                 105.1                      9.2 : 1

16. Honda GL Max         56.5 x 49.5mm             124.1                      9.2 : 1

17. Honda GL Pro          61.0 x 49.5mm              144.7                     9.2 : 1

18. Honda Supra            50.0 x 49.5mm               97.1                       8.8 : 1

19. Honda Tiger             63.5 x 62.2 mm              196.9                     9.0 : 1

20. Honda Megapro       63,5 x 49,5 mm             156.7                      9.0 : 1

21. Honda CS-1             58 x 47,2 mm                124.7                    10.7 : 1

22. Honda SupraX-125  52,4 x 57,9 mm             124.8                      9.0 : 1

23. Honda Blade             50 x 55,6 mm               109.1                     9.0 : 1

Macam Bentuk Kruk-As

Macam Bentuk Kruk-As - Kruk As adalah bagian vital pada sebuah mesin. Dalam perkembangan modifikasi mesin saat ini, kruk-as telah jauh di utak utik. Dan dari banyak teman, ada yang berupaya untuk menemukan bentuk dan berat yang ideal dari benda yang satu ini dengan maksud untuk mengkail power yang makin besar. Salah satunya dengan trik Struk up bandul / daun kruk as di perberat dan lain sebagainya. Namun semua harus di lakukan dengan secara hati-hati karena apabila salah sungguh fatal akibatnya. Salah satu dampak dari modifikasi kruk as yang salah / gagal adalah dirasakan getaran yang besar dan kuat.

Berikut adalah contoh gambar Jenis-jenis bentuk kruk as yang sekiranya dapat membantu taman-teman untuk sebuah refrensi dalam memodifikasi kruk as.

V-twin

stroke-up

radial engine

stroke-up

V-twin

memperberat bandul kruk-as

modifikasi titik berat bandul

modifikasi titik berat bandul

memperingan berat banduk kruk-as

memperingan berat banduk kruk-as

Rekomendasi Saat Pasang Klep Lebar

Rekomendasi Saat Pasang Klep Lebar - Ada beberapa hal yang direkomendasikan mekanik saat kita akan mengaplikasi klep lebar. Apa saja rekomendasi tersebut? Berikut beberapa poin saran saat akan memasang klep lebar.

head yamaha YZ450F

1. Klep OptimalKlep optimal menurut Graham Bell yaitu klep IN sekitar 45-55% diameternya dari diameter piston yang digunakan. Untuk Klep EX sekitar 85% diameternya dari diameter klep IN. Ukuran klep yang sesuai kan memberikan nafas motor yang panjang karena suplai udara dan bahan bakar lebih lancar.
   
2. Ruang Bakar Fleksibel
   Ciri lain yang disukai mekanik yaitu dari bentuk ruang bakarnya dibikin fleksibel. Artinya volume ruang bakar bisa diatur ulang sesuai dengan rasio kompresi yang diinginkan. Kalau kompresi kepengin lebih rendah, silakan ruang bakar dikikis. Agar volume jadi membengkak. Biar presisi ukur meggunakan buret ketika head dipasang.
   
3. Sisi Keteng Diperlebar
   Sisi keteng diperlebar agar bisa dipasang piston besar. Sebab kalau menggunakan head standar pabrik, terkadang perlu ditambal las argon aluminium. Kalau tidak ditambal, kompresi sering bocor ke ruang keteng. Coba perhatikan permukaan sisi yang menghadap ke rantai keteng.
   
4. Drat Busi PanjangDrat busi juga kerap jadi kendala kala kita melakukan bore up besar. Itu karena kita memperlebar dan memperbesar ruang bakar. Akibat pemapasan ruang bakar yang ektsrem, drat busi jadi korban. Ulirnya jadi tinggal sedikit. Riskan alias gampang selek. Akibatnya kompresi mudah bocor atau bahkan busi lepas.  Makanya mekanik kerap mengelas mati lubang busi dengan aluminium lebih tebal. Kemudian dilubangi ulang dan diberi lubang serta ulir yang panjang. Nah, head yang bagus lubang ulirnya sudah dibuat panjang. Untuk businya bisa meggunakan milik Honda Karisma, Jupiter MX atau Suzuki Satria F-150.
   
5. Potong KlepAksi potong klep kerap dilakukan apabila kita pasang katup lebar. Disesuaikan dengan hasil akhir pengerjaan tukang bubut. Dalam menentukan ukuran pemotongan batang klep disesuaikan dengan pegas yang digunakan. Bekas pemotongan batang klep kudu dihardener.
   
6. Korek Lubang IN/EXSehabis bikin head klep gede biasanya kita korek lubang isap dan buang. Besar lubang isap bisa 80-95% dari diameter klep. Sementara lubang buang 65-75% dari diameter lubang isap.
   
7. Tanpa SekirPengerjaan sekir klep sederhana tapi bikin bete. Kalau menggunakan proses pemesinan yang canggih, biasanya tidak bocor. Seperti head buatan BRT dan Kawahara ini langsung pakai. Kalau dimasuki bensin dari sisi klep tidak bocor.

   

   sisi rantai timing perlu dicostum

   

   lubang drat busi diperkuat

   

   ubah sudut perlu finishing yang rapi

Piggy-Back Sebagai Manipulator Limit RPM

Piggy-Back Sebagai Manipulator Limit RPM - Piggyback secara umum adalah sebuah device atau alat yang mampu untuk memanipulasi data dari sensor elektronik yang terhubung dengan computer (ECU=Electronic Control Unit) motor. Di pasaran umum terdapat 3 jenis piggyback, yaitu:

1. Piggyback yang bisa mengatur ulang pemetaan (mapping) injeksi bahan bakar (injection/ fuel control). Seperti Juice Box, Power Commander, Apexi NEO Fuel Controller, etc. Piggyback seperti ini sering disebut juga dengan Programmable Fuel Controller.
2. Piggyback yang bisa mengatur ulang pemetaan (mapping) waktu pengapian (ignition control). Seperti MSD Ignition Timing Control, dll. Piggyback seperti ini sering disebut juga dengan Programmable Ignition Timing Controller.
3. Piggyback yang bisa mengatur ulang pemetaan (mapping) waktu pengapian (ignition control) dan sekaligus injeksi bahan bakar (injection/ fuel control). Seperti Dastek Unichip, Haltech Interceptor, dll.

Apa itu stand alone engine management system?

Stand alone engine management system sering juga dinamai sebagai programmable ECU, dimana fungsinya adalah menggantikan ECU atau computer motor yang dapat diprogram sesuai dengan kondisi mesin dan kehendak tunernya.

Banyak hal yang bisa diprogram oleh sebuah stand alone ini, diantaranya adalah: ignition timing (waktu pengapian), injection timing (waktu injeksi bbm), pengaturan RPM limit, pengaturan waktu penyalaan kipas radiator, intercooler water spray controller, NOS controller, dll. Merek yang banyak beredar di pasaran umum antara lain adalah Haltech Platinum, Motec M800, dll.

Apa itu SPEEDSPARKS Unlimited Piggyback ECU?

Speedsparks Unlimited Piggyback ECU adalah sebuah piggyback yang mempunyai kemampuan bukan hanya sebagai programmable fuel controller dan programmable ignition controller tetapi juga mampu mengatasi (mengatur ulang - menghilangkan) limit batas RPM seperti sebuah stand alone ECU. Jadi Speedsparks Unlimited Piggyback bukan seperti piggyback biasa melainkan sudah memiliki fungsi juga sebagai stand alone ECU.

Speedsparks Unlimited Piggyback ECU mengambil data injection dan ignition dari komputer standar bawaan motor, kemudian mengubahnya (remap) sesuai dengan kondisi tertentu. Pada RPM 10,000 atau lebih, Unlimited Piggyback bekerja sebagai stand alone ECU, menggunakan data terakhir RPM 8000-10000 saat full throttle.

• Unlimited RPM
  Menaikkan atau menghilangkan batasan RPM (RPM limit) yang ada pada ecu/ computer standar motor. Satu-satunya dan pertama kali di dunia, piggyback dengan kemampuan seperti ini. 
• Full Programmable Injection
  Mampu melakukan pemetaan ulang (mapping) injeksi bahan bakar dengan software komputer.
• Full Programmable Ignition
  Mampu melakukan pemetaan ulang (mapping) waktu pengapian dengan software komputer.
• Hi Performance Ignition
  TCI (Transistorized Control Ignition) yang mempunyai output energi besar sehingga dapat disandingkan dengan segala koil aftermarket khusus TCI (non CDI). Anda leluasa bereksperimen dengan berbagai koil aftermarket TCI yang ada di pasaran tanpa takut membuat komputer original motor rusak atau terbakar. 
• Anti Thieft Function
  Dengan model switch On - Off - On, bisa berfungsi sebagai saklar rahasia anti maling.

Spesifikasi Teknis : Data remap sampai RPM 14,000

• Rentang kerja unlimited piggyback ECU ini sampai dengan RPM 18000.
• Ignition remap -10o s/d 40o, yang ditunjukkan dengan angka 0 – 50, angka 10 berarti adalah remap 0o (0 derajat), dan angka 0 adalah berarti remap -10o (minus 10 derajat).
• Injection remap range 50 % - 150 %
• Self Learn range 84 % - 116 %

Petunjuk Instalasi:

Sambungkan kabel seperti pada wiring diagram di bawah ini:

wiring piggyback

Selector switch (saklar pemilih) digunakan untuk memilih motor menggunakan ECU standar atau dengan piggyback atau bisa difungsikan sebagai sakelar rahasia anti maling. Untuk pengujian awal, posisikan switch ke standar.

1. Kemudian instalasikan software Speedsparks ke komputer.
2. Untuk pengguna serial to USB adapter:
   Pilih menu Setting terus Properties. Pilih COM Port 1 – 9,
   Untuk tahu port yang dipakai bisa dicoba satu persatu, atau cek dengan hyperterminal atau masuk ke Device Manager lalu pilih menu Port.
3. Posisi selector switch ke standar, kontak motor.
4. Pada software Speedsparks pilih menu Connect to ECU
5. Kemudian pilih Monitor

Cek prioritas: RPM dan Throttle

Kondisi kontak ON tapi mesin mati: Mainkan throttle, lihat monitor throttle, OK?

Jika bagus (OK) start motor, lihat monitor rpm, OK?

Jika bagus (OK) lanjutkan langkah berikut.

Kontak on, jangan start

Pilih menu Monitor

Cek prioritas: original advance dan relative advance

Start motor, mainkan rpm, lihat monitor, OK?

Pilih menu Monitor

Cek prioritas: original injection time (mS=mili second), dan remapped injection time (mS=mili second) start motor, lihat monitor, OK?

Cek kalibrasi dan remap injection dan ignition, masukkan nilai yang diinginkan.

Kontak OFF

Pilih switch ke posisi piggyback.

Cek sambungan-sambungan kabel.

Kontak ON

Start engine, lihat monitor, mainkan gas hingga sekitar 4000 RPM, apakah sesuai dengan monitor?

Kalau sudah sesuai, berarti Unlimited Piggyback ECU sudah berfungsi penuh.

Programming Manuals (Cara Pemrograman)

Install software Speedsparks ke komputer

Pilih Motor

Menu utama: Monitor, Calibration, Injection Remap, Ignition Remap

Monitor:

RPM: menunjukkan engine speed

Load: menunjukkan pembacaan Throtle Position Sensor

Inject: angka 0 - 200 menunjukkan injection remap antara 0 - 200%

Inject Time: inject time ECU original in mili second (mS)

Compen: enrich compen percent (%) 

Remap Inject: remapped inject time piggyback in mili second (mS).

Ignition Remap (Full Programmable Ignition)Relative Advance:

(perubahan sudut pengapian) remapped advance dalam derajad angka: 

0 = -10 o, 10 = 0o, 20 = 10o, 30 = 20o, dan 40 = 30o. 

Original Advance:

sudut pengapian ECU original terhadap TOP teeth (Crank Position Sensor). 

Injection Remap (Full Programmable Injection):

Untuk mengatur injeksi bahan bakar, remap pada angka 0 - 200 menunjukkan injection remap antara 0 - 200 %.

Ada 60 titik terdiri dari 4 x 15 posisi.

RPM pada angka 0 - 14 yg menunjukkan RPM 0 - 14000

Load pada angka 0 - 3 yg menunjukkan:

0: load low

1: load half

2: load full

3: load boost

Kalibrasi (Calibration):

LoadLow (kalibrasi sensor): dianggap sebagai load 0 = low pada injection map.

LoadHalf (kalibrasi sensor): dianggap sebagai load 1 = half pada injection map.

LoadFull (kalibrasi sensor): dianggap sebagai load 2 = full pada injection map.

LoadBoost (kalibrasi sensor): dianggap sebagai load 3 = boost pada injection map.

EnRich Percent: prosentase penambahan bensin pada saat throttle pump, atau throttle full. 

Reserved Variable for next improvement

Perhatikan Saat Mengaplikasi CDI Shogun Kebo

Perhatikan Saat Mengaplikasi CDI Shogun Kebo - Sampai sekarang, banyak yang masih latah menggunakan CDI Suzuki Shogun 110. Katanya bebas limiter dan paling simpel. Padahal tidak tahu alasan teknisnya. Perlu diwapadai, asal pakai atau caplok itu bahaya. Walau bebas limiter, tapi pengapian bisa kelewat maju. Piston bisa bolong, karena piston sedang naik, bunga api meletik lebih awal. Akhirnya piston beradu dengan ledakan. Bisa pecah.

sensor timing pengapian

Misalkan CDI Shogun 110 dipasang di Honda Karisma. Ketika putaran menengah ke atas, timing pengapian mencapai 53 sebelum TMA. Sangat advance atau kelewat awal. Piston bisa bolong. Padahal, pengapian Shogun 110 standar, timing terbesar 29 sebelum TMA. Dipakai di Karisma sangat jauh majunya. Untuk itu harus tahu cara kerja dan modifikasinya supaya Karisma bisa pakai CDI Shogun dan aman. Cara kerja CDI Shogun 110 masih analog. Sehingga sangat mudah seting timing pengapian secara mekanis. Mekanik awam juga bisa melakukan.

Derajat timing pengapian bisa diatur lewat panjang pick up pulser. Tonjolan pick up pulser bisa dilihat di mangkuk magnet. Di Shogun panjangnya hanya 14 mm. Kalau Karisma 38 mm. Ketika langsam sampai dengan putaran mesin mencapai 2.500 rpm, timing pengapian hanya 15 sebelum TMA. Angka 15 didapat dari jarak ujung tonjolan belakang pick up sampai posisi pulser 15 mm atau 15.

Pada putaran mesin lebih dari 2.500 rpm, timing pengapian akan bertambah. Yaitu 15° ditambah panjang pick up atau tonjoan Shogun yang 14 mm. Berarti timing jadi 15 + 14 = 29 derajat. Bayangkan kalau dipasang di Karisma yang punya tonjolan pick up 38 mm. Jadinya timing pengapian 15° + 38° = 53° sebelum TMA. Sangat maju sekali dan harus dimodifikasi. Modifikasi tergantung kemauan dari mekanik. Misalkan timing pengapian masih tetap seperti Shogun 110. Maka panjang tonjolan pick up di magnet Karisma harus dipotong,.

Bagian mana pick up yang dipotong? Agar tidak salah kaprah perhatikan arah putaran mesin. Nah, tonjolan yang dipotong atau diratakan bagian depan. Kalau dilihat bagian sebelah kiri. Untuk meratakan tonjolan pick up, bisa menggunakan gerinda. Panjang pemotongan bisa dihitung. Panjang pick up Karisma dikurangi panjang pick up Shogun 110. Jadinya panjang yang dipotong 38-14 mm = 24 mm.

tonjolan magnet
bagian yang dapat diatur untuk timing

Pick up yang di potong bagian depan (kiri). Panjang pick up pulser. Dimodif sesuai derajat di mau. Tapi hanya untuk CDI Analog (kanan) Dengan begitu, timing pangapian akan menjadi 15 + 14 = 29 derajat. Tapi, bagaimana jika pengapian kepingin lebih maju lagi. Seperti CDI racing misalnya jadi 32 mm. 

Sangat gampang sekali. Tinggal dikalkulasi dengan cara sederhana. Timing awal atau langsam 15°, agar jadi 32 tinggal ditambah dari panjang pick up. Jadinya panjang pick up harus dibuat menjadi 17 mm.

Jangan Terbalik

Sebenarnya sayang kalau motor yang baru kembali lagi menggunakan CDI Shogun. Itu bisa dibilang sama seperti kembali lagi ke zaman dulu. Untuk menghilangkan limiter, caranya bisa menggunakan CDI yang unlimiter atau racing. Karena sekarang sudah dijual murah. Bahkan lebih murah dari CDI Shogun standar.

Misalkan CDI Varro yang promosinya unlimiter. Walau kurva pengapian sama dengan standar namun tetap lebih maju dibanding CDI Shogun yang perubahan timingnya hanya sedikit. Yang dimaksud sedikit timingnya hanya 15 di rpm bawah dan 29 lewat dari langsam. Kurvanya akan begitu sampai rpm tinggi. Ini tidak menguntungkan, padahal di motor sekarang bisa berubah setiap 3.000 rpm

Selain itu, juga bisa merusak magnet. Sebab pick up atau tonjolan di magnet harus digerus. Kalau dikembalikkan lagi ke versi standar jadi lebih susah. Tetap CDI racing lebih fleksibel karena bisa diprogram.

Kurva Sederhana

Pada CDI analog, memang susah dibikin beberapa step pengapian. Timingnya hanya terbatas untuk langsam dan putaran tinggi. Seperti CDI Shogun 110. Pada saat langsam, timing pengapian 15 sebelum TMA. Pada putaran menengah dan rpm tinggi stag di 29. Akan turun di rpm lebih dari 11.000. Tidak seperti CDI digital yang banyak dipakai di motor sekarang. Timing pengapian bisa dibuat beberapa step. Bisa diprogram setiap 500 atau bahan 100 rpm bisa dibuat berubah.

Makanya CDI analog ditinggalkan oleh pabrikan motor sekarang. Ciri CDI analog ini pada ukuran pick up pulser, sangat pendek. Seperti Suzuki Shogun 110 punya panjang pick up hanya 14 mm. Berbeda dengan motor yang mengnut CDI sudah digital. Seperti Karisma panjang pick up 38 mm. Yamaha Jupiter-Z atau Mio 57,5 mm. Ini yang membuat bisa diprogram dalam banyak step.

Part Kelistrikan DC Booster

Part Kelistrikan DC Booster - Bagi para pengguna sepeda motor khususnya yang memakai pengapian DC, alat ini dapat membantu menyempurnakan pembakaran sehingga lebih responsif dan akselerasi lebih mantab. Alat ini berfungsi meningkatkan/memperbesar pengapian serta mampu menstabilkan pengapian sepeda motor yang menggunakan pengapian arus DC. Karena listrik pengapian DC stabil dan lebih besar, menghasilkan percikan api pada busi lebih besar sehingga mampu mendongkrak tenaga dan pastinya lebih hemat BBM.

DC Booster handmade

Keuntungan pemakaian alat ini adalah :

1. Tenaga mesin bertambah (akselerasi/tarikan lebih ringan)
2. Torsi mesin bertambah.
3. Pembakaran lebih sempurna.
4. Ruang bakar menjadi bersih.
5. Mengurangi emisi gas buang.
6. Suara mesin lebih halus.
7. Mesin menjadi awet & tahan lama.
8. Starter lebih mudah.
9. Irit bensin
10. Suara klakson lebih keras.
11. Lampu-lampu lebih terang.
12. Tidak merusak komponen pengapian & mesin.
13. Kelistrikan motor menjadi stabil.
14. Umur aki dan CDI lebih panjang.
15. Bisa dipasangkan dengan CDI racing.

Komponen inti dari alat ini adalah kapasitor atau elco yang berfungsi sebagai penyetabil arus dan penyimpan muatan yang menuju CDI DC. Para penggemar otomotif sudah tidak asing lagi dengan capasitor bank. Capasitor bank sering dipakai dalam perangkat audio mobil yang berguna sebagai penyimpan muatan listrik dari accu supaya arus yang mengalir menuju perangkat audio mobil lebih mantab. Alat sebenarnya capasitor bank yang nilainya lebih kecil dari capasitor bank yang beredar dipasaran. DC boster pengapian DC sudah beredar di toko-toko variasi motor dengan harga 100 ribuan dengan indikator lampu yang menarik. Kalau kita kreatif kita dapat membuat sendiri dengan harga yang relatif murah dan lebih handal dari pada produk yang ada dipasaran. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat gambar dibawah ini :

gambar skema DC Booster

Komponen yang dibutuhkan :

• R1.3,3K.
• Led warna Merah.
• 5 Buah Capasitor 2200Mf/35V > untuk hasil yang maxsimal Kita dapat mengganti nilai capasitor menjadi 6800Mf/35V. 

Cara pemasangannya yaitu : 

• Jalur huruf A dihubungkan pada positif CDI DC.
• Jalur huruf B dihubungkan dengan negatif accu atau dihubungkan dengan masa(body). Saat kunci kontak ada posisi ON maka lampu led akan menyala.

Berikut ini adalah isi sebuah boster jika di buka

isi DC Booster handmade

DC Booster + layar 7 segment

isi DC Booster

CARA PEMASANGAN:

1. Lepas kabel negatif (-) aki yang berwarna hitam.
2. DC BOOSTER mempunyai 3 kabel. Yaitu: merah, hitam & kabel ground berwarna hitam.
3. Kabel merah DC BOOSTER dipasang pada terminal positif (+) aki.
4. Kabel hitam DC BOOSTER dipasang pada terminal negatif (-) aki.
5. Kabel hitam tambahan adalah kabel ground (ground wire). Dipasang dari terminal negatif (-) aki menuju ke ground/chasis motor.

Apabila hasil yang diperoleh kurang maksimal, bisa ditambah 1 DC BOOSTER lagi dengan cara dipasang paralel di aki. Letakkan DC BOOSTER di tempat yang tidak terjangkau oleh air. Untuk memperoleh hasil yang lebih bagus, ubahlah setting karburator dan sesuaikan. Atur jarak gap / kerenggangan elektroda busi dan pastikan motor dalam keadaan sehat.

Service Yamaha RX-Z Biar Awet Muda

Service Yamaha RX-Z Biar Awet Muda - Kali pertama meluncur di jalanan, tongkrongan nya begitu memukau. Memberikan kesan sosok yang gahar di jalanan. Terobosan mutakhir dari Yamaha dalam pembenahan desain rangka dan bodi dengan dimensi lebih bongsor tapi proporsional. Saudara muda TZM-150 yang bermesin hanya 135cc ini sukses menebas pesaing nya di kelas sport 2 tak 150 cc, di antaranya NSR-150 dan Ninja. Waktu berlalu bagaimana performanya kini ?

Di sini RX-Z melenggang bagaikan versi jalan raya nya TZM-150. Coba amati pelan tapi pasti, nilai minus nya cuman di fairing. Segi ergonomi nya pun kental sport tulen yang pertama kali disajikan oleh Yamaha di pasar Indonesia. Latar belakang kehadiran di pasar sport 2 tak, sejatinya pabrikan Yamaha memiliki kekhawatiran yang berlebihan akan pesaing sport 2 langkah kala itu. RX-Z bermain di segmen menengah, di atas RX-King dan di bawah TZM-150.

yamaha RXZ 135

Dengan terback up nya ceruk sport 2 tak di segala segmen, Yamaha jadi sukses menaklukkan pesaing nya. Pertengahan sembilan puluhan-pun Yamaha menjadi penguasa pasar sport 2 tak. Meskipun di antara produk sport 2 tak nya ada yang dikorbankan, efek bumerang dan kecenderungan keinginan pasar.

Nasib RX-Z saat ini nampaknya tetap mendapat tempat di hati pecinta roda dua tanah air. RX-Z juga tetap jadi idola di lintasan karapan serta grasstrack. Faktor ini yang menyebabkan harga pasaran RX-Z stabil di angka 4 juta – 6 juta.

Namun umur 16 tahun buat sebuah motor jenis sport, bukanlah usia yang muda lagi. Ada sejumlah bagian komponennya yang mulai aus dimakan usia. Bagian mana saja yang paling sering mengalami kerusakan serta problem terkait tipikal sport tulennya adalah sebagai berikut:

SILINDER BARET DAN UMUR BEARING AS KRUK

Gaya pemakaian serta maintenance yang berlaku, banyak pemilik yang menempuh jalan paling praktis dalam pemakaian oli samping. Misalnya, tak sedikit yang menon-aktifkan pompa oli samping dengan cara langsung dicampur dengan bensin dalam tangki. Kadar bensin yang terlalu pekat, sering membekas di dalaman karbu berupa lendir yang berpeluang menyumbat dalaman karbu.

Gawat nya lagi, ketika motor usai parkir lama kadang kala kandungan oli samping cenderung tertimbun di dasaran tangki. Saat mesin dihidupkan, cuman bensin yang dikonsumsi kan buat pembakaran serta pelumasan silinder. Kurang homogen nya oli samping dengan bensin ini akan mempercepat baret nya liner silinder, termasuk bearing as kruk yang juga membutuhkan pelumasan dari bias pembakaran bensin campur. Maka dalam pemakaian aktif hindari gaya pemakaian bensin campur yang dikenal paling praktis ini.

TENAGA NGEDROP DAN KOMPRESI BOCOR

Pada RX-Z gejala itu tak hanya disebabkan oleh ring kompresi melar atau silinder cop yang mulai peyang efek panas mesin. Justru fenomena itu jarang terjadi. Paling sering, faktor ngedrop nya tenaga di RX-Z disebabkan sil as kruk bagian kiri yang bertugas sebagai penyekat ruang crank case agar lebih kedap terindikasi mulai bocor atau aus. Sehingga gas segar yang di-bilas di crank case kapasitas nya berkurang. Jadinya saat pembakaran terjadi penurunan debit gas segar, yang berujung pada detonasi serta turunnya performa mesin.

Pengecekan mudah sekali dilakukan. Bisa langsung diperiksa fisik sil as kruk nya. Kalau mulai bocor di sekeliling bawah nya biasanya terjadi rembesan pekat (oli samping tersengat panas mesin) seperti yang ada di leher knalpot 2 tak.

Problem demikian ini tak cuman diperlukan penggantian sil as kruk. Lebih lanjut bearing as kruk juga wajib diperiksa. Mengingat antara sil as kruk dan bearing as kruk merupakan satu rangkaian dan ddibutuhkan kekompakan dalam spesifikasinya.

PENYAKIT KARBU DAN TABUNG YEIS

Maklum sudah lama, itu tuh karet penghubung antara karbu dengan blok silinder. Efek sengatan panas, namanya karet jadi lebih mudah getas. Dan ketika klem karbu dikencangkan, bukannya venturi karbu yang optimal dijepit dan dirapatkan, melainkan getas nya karet mulai nampak dengan munculnya retakan ukuran rambut.

Selain bagian sekeliling nya, penampang yang berhubungan dengan rumah membran juga sering peyang dan tak rata. Efek buruknya, bbm jadi lebih boros dan akselerasi bawahnya jadi lebih mudah tersendat. Mengenali joint karbu yang sudah getas sangat mudah, bisa langsung ditinjau dari fisiknya. Kalau ditusuk obeng tak membekas, saat nya ganti baru.

MENON-AKTIFKAN TABUNG YEIS

Yamaha Energy Induction System, itu kepanjangannya. Berfungsi sebagai penyimpan gas segar yang akan mengeboost ketika tekanan negatif mesin mulai meningkat. Buat jarak middle, memang keluar dan manjur manfaat nya. Tapi buat metropolis entar dulu. Gasingan bawah jadi kurang garang, power baru terasa di rpm 4000.

Jelas mekanis mesin seperti ini kurang ideal ketika keperluan bermanuver di metropolis. Ada baiknya untuk menutup slang tabung YEIS dengan baut 12 mm dan rapatkan dengan lem dan kabel ties. Selain untuk mengirit BBM, juga ditujukan tingkat efektif tangan pengendara melintir handgrip.

SOK DEPAN DAN PENGEREMAN

Bagian inner tube nya susah untuk dibenahi kalau sudah aus permukaan yang biasa kontak dengan sil oli. Jadi nya oli sok merembes terus. Kalau sampai akhirnya kapasitas oli sok dari 70 cc jadi 25 cc, akan terasa dampak buruk nya. Kalau di jalanan drible sepertti naik motor yang tak ada sok nya, keras banget. Disebabkan vibra yang dihasilkan sok depan tinggi banget. Tak ada pilihan lain, kecuali mengganti nya dengan sok depan Scorpio, yang memiliki dimensi, travel dan kapasitas rebound yang sebanding dengan RX-Z.

Penggantian sok depan milik Scorpio, faktor pengereman secara tak langsung turut diuntungkan. Pasalnya, caliper orsi RX-Z wajib mengalami penggantian. Selain masalah dimensi serta model bracket yang berbeda  faktor penyimpangan kondisi caliper juga bisa dibenahi. Dalam hal ini terkait clearence piston caliper serta sil-sil nya.

HEAD LAMP BURAM GANTI BULAT

Ori nya model kotak kesannya klasik banget. Seiring dengan umur nya reflektor head lamp tentu saja kusam, pecah-pecah pun keturutan. Mengatasinya, dapat menggantinya dengan head lamp model bulat agar terkesan neo klasik.

Pilihannya bisa pakai head lamp Scorpio-Z atau Tiger. Lanjutkan dengan membuat bracket head lamp, sesuai dengan lebar head lamp model bulat. Sedang soket nya, manfaatkan aja soket orsi dan sambungkan pada bolam head lamp yang dikanibal.

Melepas Busi Dengan Aman

Melepas Busi Dengan Aman - Jika ingin memeriksa kondisi busi dan membersihkan-nya dari sisa kerak karbon, kita wajib melepas busi itu dari mesin. Cara nya mudah dan simpel kok. Hanya perlu sedikit kekuatan saja. Langkah-langkah nya sebagai berikut:

1. Bukalah Tutup Busi / Cop Busi
   Caranya hanya tinggal dicabut saja dengan arah sejajar dengan busi.

   

   cop busi dan busi

2. Siapkan Kunci Busi dan Putar lah Berlawanan Jarum Jam
   Kunci busi biasanya didapat setelah kita membeli motor tersebut. Atau gunakan kunci busi yang kepala nya fleksibel agar mur busi tidak slek.

   

   membuka busi diputar berlawanan jarum jam

3. Busi sudah lepas
   Bersihkan busi menggunakan sikat kawat. Jika mengampelas elektrode busi, dapat menyebabkan keausan karena permukaannya yang semakin tipis.

   

   busi sudah terlepas

4. Pasang Kembali Setelah Busi Sudah Dibersihkan
   Pasang menggunakan tangan terlebih dahulu agar pas dan mur baut tidak slek. Setelah hampir kencang, kencangkan lah.

   

   memasang busi diawali dengan dipegang tangan

   

   pengencangan busi ada aturannya

5. Pasang Kembali Tutup Busi / Cop Busi
   Jangan lupa cop busi dipasang kembali agar motor menyala. 

Membuat Pengapian DC Total Loss Dengan Flywheel

Membuat Pengapian DC Total Loss Dengan Flywheel - Demi mengejar performa kendaraan, banyak yang membuat sistem DC Total Loss. Arti nya adalah motor tidak lagi menggunakan magnet dan spul. Sebagai ganti dari magnet yang terdapat tonjolan pick up pulsernya, kira harus membuat flywheel. Langkahnya ialah dengan membuat lempengan flywheel dengan perkiraan spesifikasi sebagai berikut.

flywheel besi sebagai ganti rotor magnet

• Diameter lempengan = 112 mm
• Panjang tonjolan = 38 mm (sesuai sudut standar CDI yang digunakan)

Catatan : 

• Diukur ketika piston berada pada Titik Mati Atas (TMA)
• Jika diameter 112mm dan tebal tonjolan 1.5 mm, maka 1 mm= 1º

Contoh : 

• Mesin langsam pada 15º sebelum TMA
• Sudut pengapian maksimum = 53.0º BTDC 

Aplikasi : 
Jika anda memakai CDI BRT Hyperband model Karisma dengan kode 15-35, artinya idle timing nya 15º sebelum TMA, dan maju alias advance hingga 35º sebelum TMA.

Faktor-faktor nya :
Kurva pengapian (ignition Timing Curve) suatu mesin ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

• Jenis bahan bakar
• Bentuk ruang bakar
• Panjang langkah (stroke)
• Noken As (Cam Shaft)
• Perbandingan Kompresi (Compression Ratio)