Kabel Kopling untuk Jupiter Kopling Manual

Kabel Kopling untuk Jupiter Kopling Manual - Untuk kabel kopling biasanya sudah didapat sepaket dengan bak koplingnya. Ketika kabel kopling sudah tidak enak atau malahan putus, kita bakal bingung membeli kabel milik apa. Paling mudah punya GL100, hanya saja kabelnya kepanjangan. Jadi setelan berada dari ujung ke ujung. Solusi lain ya beli tali kopling vespa untuk kopling manual Jupiter.

kabel kopling

Stut Kopling Manual X1 TDR untuk Jupiter

Stut Kopling Manual X1 TDR untuk Jupiter - Setelah motor kalian menggunakan bak kopling manual, baik Jupiter, Vega R, maupun Crypton, pasti lama kelamaan stut koplingnya aus. Entah melintir ataupun habis karena tekanan terus menerus. Solusi termudah nya ialah produk TDR seharga 140 ribu sudah mampu menebus stut kopling X1 lengkap. Cari saja di toko variasi yang biasa menawarkan produk ini.

stut kopling manual X1 Jupiter merk TDR

Paket Hemat Kopling Manual Jupiter OEM

Paket kopling ini sudah termasuk stut kopling, kabel kopling, handle tangan, dan bak kopling. Harganya paling murah dibandingkan paket kopling X1 asli Thai, TDR, maupun SND yaitu 300rb saja. Di salah satu page motor menjual paket ini seharga 310rb saja. Murah, bukan?

bak kopling manual Jupiter OEM

Cara pasangnya pun tinggal plug n play tanpa mengubah apapun. Cuma kelemahannya tidak disertainya seal bak kopling yang ternyata sulit dicari di toko mana pun. Akhirnya menemukan seal asli Yamaha seharga 20 ribu di Apollo Motor Jember. Kalau tidak mau ribet ya ambil saja milik TDR, cuma bahan lebih tipis namun sangat lengkap jeroannya.

Kembali ke paket ini, bahan yang digunakan ialah bak kopling asli Yamaha Jupiter yang dimodifikasi dengan las yang rapi dan kuat. Warna sama sekali tidak berubah, sangat mirip dengan asli barunya. Tidak usah takut bocor sambungannya dan oli menetes keluar, karena stut sudah dilengkapi karet seal yang mampu menahan tekanan oli.

sil o-ring agar oli tidak rembes

Setelah membeli paket hemat kopling manual ini, sebaiknya belilah juga seal bak kopling satu dan seal kick starter satu, serta pack bak kopling.

Perbedaan Knalpot DBS Asli dan Palsu

Perbedaan Knalpot DBS Asli dan Palsu - Knalpot racing kalau sudah ngetop banyak dipalsukan. Karena alat produksi yang dipakai manual dan murah-meriah. Tukang las pinggir jalan juga bisa. Modalnya pipa, pelat dan las karbit langsung produksi.

Ini yang membuat produsen knalpot DBS membuat gerah. Upaya jalur hukum juga percuma. Akibatnya, para pemalsu pesta pora di negara ini. Hukuman antara pencuri ayam dan koruptor miliaran rupiah sama saja. Apalagi cuma pemalsu. Itu yang membuat merek terkenal seperti DBS memproduksi knalpot yang susah ditiru.

Biasanya knalpot DBS lokal itu ya termasuk knalpot DBS palsu soalnya dari bentuk pun sudah sangat berbeda, apalagi soal suara yang kurang gahar.

Sebenarnya cara membedakan knalpot DBS asli itu sangatlah mudah, dilihat dari kerapihan barang serta bentuk pipanya pun sudah bisa di bedakan. Biasanya untuk knalpot DBS palsu bentuk pipanya model cacing, serta untuk DBS asli dilihat dari model pipanya bentuknya diameternya lebih besar dari yang palsu.

kiri palsu dan kanan asli

Emblem knalpot DBS banyak warnanya akan tetapi tidak memastikan bahwa kalau emblem tersebut palsu, biasanya emblem knalpot DBS berwarna merah, kuning, biru, dan hitam. Akan tetapi jika emblem tersebut berbentuk tidak oval anda perlu curiga, karena selama ini banyak dipasaran bahwa emblem knalpot DBS yang palsu biasanya bentuknya bukan oval.

Kiri emblem palsu dan emblem asli kanan

Untuk model jenis knalpot DBS asli mempunyai 3 jenis bahan utama yaitu titanium,stainless, dan carbon. Bingung ingin pilih yang mana yang bagus. Sebenarnya semuanya bagus akan tetapi model titanium memiliki suara yang lebih gahar dari model lainnya tetapi model titanium ini warnanya aagak kusam, tidak cocok untuk anda bagi yang mengutamakan soal keindahanya. Untuk model stainless memiliki slincer yang lebih kinclong dan beda dengan model lainya. Model carbon yang memang lebih mahal dari yang lainya merupakan model yang paling banyak di cari buat para bikers karena bahan slincernya carbon yang tidak panas jika terkena kulit. 

Jika anda tertarik ingin membeli knalpot tersebut waspada lah karena di pasaran sudah banyak model knalpot asli tapi palsu, tanyakan kepada pembeli apa ini asli atau palsu, jika kurang percaya bisa ajak teman anda yang sudah paham benar dengan knalpot ini.

Diameter Tabung Skep Karburator

Diameter Tabung Skep Karburator - Akibat susahnya mencari data diameter tabung skep karburator di internet, saya membuat posting untuk mempermudah pencarian data. Diameter tabung skep karburator sangat diperlukan untuk menentukan skep apa yang akan diambil untuk melakukan reamer karburator.

skep karburator

Berikut data diameter skep karburator.

1. Honda C70 diameter 13 mm
2. Honda Legenda diameter 15 mm
3. Honda SupraX 125 diameter 18 mm
4. Honda GL-Pro diameter 22 mm
5. Honda GL-100 diameter 20 mm
6. Honda Vario diameter 20 mm
7. Honda GL-Max diameter 24 mm
8. Honda GL-Pro Neo diameter 24 mm
9. Honda NSR diameter 30 mm
10. Yamaha V80 diameter 15 mm
11. Yamaha Jupiter diameter 16 mm
12. Yamaha Jupiter Z diameter 17 mm
13. Yamaha Vega ZR diameter 17 mm
14. Yamaha Mio diameter 24 mm
15. Yamaha RX King diameter 30 mm
16. Yamaha TZM diameter 34 mm
17. Suzuki Shogun 125 diameter 17 mm
18. Suzuki Smash diameter 17 mm
19. Suzuki RC100 diameter 19 mm
20. Suzuki Tornado diameter 19 mm

Cara Memeriksa Oli Yamalube Asli Dengan Oli Yamalube Palsu

Cara Memeriksa Oli Yamalube Asli Dengan Oli Yamalube Palsu - Oli merupakan salah satu komponen bagi sebuah kendaraan, baik itu mobil maupun motor. Oli berfungsi sebagai pelumas untuk melindungi bagian dalam motor dari gesekan yang menimbulkan aus pada mesin.

Sebaiknya oli diganti secara berkala sesuai dengan prosedur dari produsen kendaraan, biasanya oli diganti berdasarkan jarak tempuh kendaraan tersebut, rata-rata 2.000 km untuk sepeda motor dan 5.000 km untuk mobil. Namun medan jalan yang ditempuh juga mempengaruhi pergantian berkala oli kendaraan.

Sepeda motor merupakan kendaraan favorit masyarakat Indonesia, selain harganya yang terjangkau, sepeda motor juga menjadi kendaraan mumpuni untuk menghindari kemacetan terutama bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar.

Salah satu produsen sepeda motor terbesar di Indonesia, Yamaha Motor Indonesia, berusaha memberikan produk-produk berkualitas untuk menjadi yang terdepan sepeda motor di Indonesia. Selain mengeluarkan produk-produk sepeda motor yang berkualitas, Yamaha juga berusaha memberikan komponen berkualitas untuk menunjang performa sepeda motornya. Salah satunya adalah oli dengan merek Yamalube.

Namun sayang, di pihak produsen berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumennya, di pihak lainnya ada saja oknum yang berusaha mengeruk keuntungan dengan cara membuat produk oli palsu.

Banyak kerugian yang diderita oleh konsumen jika menggunakan oli palsu yang berbahan dari oli bekas ini, diantaranya :

1. Oli palsu membuat mesin tidak awet karena oli palsu tidak tahan panas
2. Oli palsu cepat menguap dikarenakan tidak tahan panas
3. Oli palsu membuat bunyi mesin ngelitik dikarenakan oli yang kotor

Untuk membedakan oli yang Anda beli palsu atau bukan ada beberapa cara, yaitu :

• Perhatikan warna oli palsu biasanya agak bening dan agak encer daripada oli asli
• Oli asli biasanya memiliki aroma yang khas, sedangkan oli palsu memiliki bau bekas pembakaran / sangit

Namun cara memeriksa oli tersebut di atas memiliki sedikit kelemahan yaitu kita harus terlebih dahulu membeli oli tersebut. Nah, khusus oli Yamalube asli memiliki cara mudah untuk memeriksa keaslian tanpa harus membeli oli tersebut terlebih dahulu, cukup memeriksa tampilan luar botol oli Yamalube yaitu :

• Lihat tekstur label botol, oli Yamalube bertekstur seperti kulit jeruk
• Tekan bagian tepi botol oli Yamalube yang ada coakannya ( liat foto di samping ibu jari )
• Kelupas label yang ada coakannya tersebut, oli Yamalube asli lebih mudah mengelupas sedangkan oli Yamalube palsu tidak akan mengelupas / lengket dengan botol

Cara Mudah Membuat Knalpot Free Flow Bersuara Halus

Cara Mudah Membuat Knalpot Free Flow Bersuara Halus - Penggunaan knalpot free flowalias knalpot plong merupakan satu di antara cara untuk meningkatkan tenaga sepeda motor selain mengoprek mesin. Hanya, efek yang ditimbulkannya membuat orang lain tidak nyaman. Pasalnya suara yang dihasilkan knalpot itu menggelegar dan memekakkan telinga. Bahkan, sejatinya pemerintah telah melarang penggunaan knalpot jenis itu.

Melalui Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pemerintah melarang penggunaan perlengkapan kendaraan – khususnya sepeda motor- yang mengganggu dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Perlengkapan yang dimaksud, tentu juga termasuk knalpot.

Lantas bagaimana caranya untuk mendapatkan knalpot free flow namun suaranya tidak berisik? Sebenarnya cukup gampang. Ada tiga cara yang bisa dilakukan yaitu mulai dari bobok knalpot, ganti leher, dan pemasangan tutup di moncong knalpot yang tepat dan baik.

Lantas bagaimana urutan pengerjaan knalpot tersebut? Berikut tips nya:

1. Hilangkan sekat dengan cermat

Langkah pertama adalah menghilangkan sekat saringan di dalam silencer atau biasa disebut membobok silencer dengan membelah bagian tersebut. Tujuannya agar aliran gas sisa hasil pembakaran bahan bakar lebih lancar. Namun, satu hal yang perlu diingat silencer yang dibelah dan sekatnya diambil harus dikembalikan seperti kondisi semula dengan cermat.

2. Ganti leher knalpot

Setelah membuang sekat-sekat di dalam silencer, langkah selanjutnya adalah mengganti leher knalpot dengan pipa leher yang berdiameter lebih besar. Tetapi pipa tersebut ada dua jenis. Pipa leher jenis pertama yaitu yang berada dan terhubung dengan blok mesin dipilih pipa dengan diameter yang lebih besar dibanding leher standar bawaan dari pabrik. Pipa jenis kedua adalah yang terhubung dengan silencer digunakan pipa yang lebih besar ketimbang pipa yang tersambung ke mesin.

3. Gunakan tutup moncong knalpot

Langkah selanjutnya adalah membuat tutup di bagian moncong knalpot. Namun, yang perlu diingat tutup tersebut tidak tertutup rapat tetapi masih menyisakan lubang di bagian tengahnya. Umumnya para modifikator knalpot membuat tutup tersebut dengan berbagai variasi bentuk. Ada yang mirip seperti wajan dan di tengahnya berlubang. Namun, tidak sedikit di antara mereka yang membuat tutup tersebut berupa susunan pipa dengan ukuran diameter yang berbeda.

Berkat gubahan tersebut, suara yang keluar dari knalpot free flow itu tidak menggelegar bak petir yang memekakkan telinga tetapi lebih ngebas. Meski masih lebih keras ketimbang knalpot standar namun, suara knalpot ini lebih halus. Ngebass, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lain.

Knalpot BeAT Nembak Indikasi SASS Mulai Rusak

Knalpot BeAT Nembak Indikasi SASS Mulai Rusak - Biker Honda BeAT terkadang merasa mendengar suara tembakan dari knalpot. Banyak indikasi yang bisa menyebabkan hal itu. Seperti setelan angin di karburator kurang pas, busi yang tidak sehat dan lain-lain. Tapi, saat dicek, biasanya semua bagian ini masih terbilang bagus. Nah loh, darimana donk?

selang SASS disumbat busi bekas

Masalah nembak ini bisa berasal dari SASS atau Secondary Air Supply System yang sudah mulai rusak. Simplenya, SASS berfungsi menginjeksi udara bersih ke aliran sisa gas buang, agar karbondioksida-nya tidak terlalu pekat. Bila SASS sudah mulai rusak, akhirnya flow udara terganggu dan akibatkan suara seperti tembakan. Untuk atasi gejala ini, sumbat selang berwarna hitam dari silinder head menuju ke rumah SASS pakai busi. Suara tembakan dijamin hilang.

Sistem Pendinginan Piston Jupiter-Z

Sistem Pendinginan Piston Jupiter-Z - Tuntutan kerja mesin untuk menghasilkan performa motor maksimal menuntut adanya sistem pendingin dapur pacu yang optimal. Masalahnya, tanpa dukungan pendinginan optimal dapat membuat mesin overheating. Sistem konvensional seperti sirkulasi udara, water atau liquid-cooled, dan oil-cooled sudah dianggap tidak lagi memadai. Karena itu, perlu terobosan agar pendinginan mesin semakin optimal. Hal ini sudah disadari oleh pabrikan motor.

Inovasi dilakukan dengan memadukan sirkulasi udara dan air-cooled di mesin 4-tak yang memaksimalkan pendinginan dapur pacu. Fungsi pelumas sebagai cooling system dipadu aliran udara dari leg shield (sayap motor) saat motor berjalan.

gambar potongan mesin Vega ZR

Selanjutnya sistem pendingin ini berkembang sesuai tuntutan kerja mesin. Salah satunya, aplikasi piston cooler Yamaha Jupiter Z yang mengadopsi teknologi pendinginan piston ala Yamaha YZF-R1. Dimana, pendingin piston bekerja dengan cara injeksi yang menyemprotkan oli ke piston agar suhunya tetap ideal.

Kerja injeksi menggunakan nosel yang segaris dengan kruk as untuk menyemburkan pelumas ke piston. Semprotan dilakukan pompa oli secara simultan saat piston melakukan langkah kompresi maupun dekompresi.

Agar nosel injeksi menyemburkan tekanan oli kuat ke piston, pabrikan Yamaha memodifikasi pompa oli Jupiter Z dengan mengubah roda gear dan lebar pompa lebih besar. Sistem piston cooler lebih sempurna dibantu terpaan angin membuat suhu mesin turun hingga 20 persen.

Gesekan piston di liner silinder lebih lancar, suara mesin lebih halus. Hasilnya, berdampak ke bearing kruk as, connecting rod, dan pin piston yang lebih awet. Risiko piston macet atau dinding liner silinder tergores dapat diminimalkan.

Meski cukup canggih, harus diperhatikan risiko nosel tersumbat kotoran. Namun kemungkinan ini kecil, karena tekanan kuat dari pompa. Yang penting, sering membersihkan filter oli, tidak telat ganti oli dan menggunakan pelumas sesuai anjuran pabrik.

Memeriksa Listrik CDI

Memeriksa Listrik CDI - CDI rusak tentu motor tidak mau hidup. CDI bagaikan jantungnya mesin motor kita, kalau rusak gawat! Yang orisinal harganya ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan. Kalau pake yang imitasi susah langsamnya sama agak ribet ngatur setelannya, harus diakalin dulu. Jadi waspadai nih si CDI. Kerusakan pada CDI tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus diukur pake Avometer.

Caranya : 

1. Setel avometer pada sinus 200 Volt. 
2. Kabel merah avometer dihubungkan ke kabel CDI yang menuju koil. 
3. Kabel hitam avometer dihubungkan ke massa/bodi. 
4. Nyalakan motor/starter motor dengan kick starter, lalu lihat di avometer apakah ada arus/setrum yang keluar atau tidak? 
5. Bila tidak ada maka CDI rusak, dengan catatan arus/setrum dari sepul dan pulser ada yang mengalir ke CDI. Jadi sebelumnya cek dulu arus tersebut, caranya sama seperti di atas, hanya saja kabel merah avometer dihubungkan ke kabel sepul yang menuju CDI. 
6. Kalau nggak ada avometer, coba aja kabel dari CDI yang menuju koil di sambungkan ke body besi motor, terus starter. Kalau ada percikan api berarti CDI masih bisa dipake, kalau nggak ada percikan api berarti CDI rusak, dengan catatan arus/setrum dari sepul dan pulser ada yang mengalir ke CDI.

Korek Drag Yamaha Mio 155 cc

1. Piston Hispeed dengan diameter 56mm & Stroke up 4mm

Untuk mendongkrak kapasitas dapur pacu menggunakan seher 56 mm buatan Hi Speed. Dipadukan dengan stroke yang sudah naik 4 mm. Hasilnya kapasitas silinder jadi 152,4 cc. Kepala seher dibentuk ulang agar menghasilkan rasio kompresi 13,5 : 1. Namun pinggir atas seher dibikin mendem 0,5 mm. Agar tidak bertabrakan dengan head.

2. Roller rata 7 gram untuk trek menurun, kombinasi untuk trek landai

Untuk menghadapi karakteristik yang cenderung turunan, roller sedikit dibikin berat. Bila track rata, komposisinya 6 roller terdiri dari 3 roller 6 gram dan 3 roller 7 gram. Sekarang dibikin jadi 7 rata.

3. Karburator PE28 reamer

Suplai bahan bakar menggunakan klep isap 28 mm dan sisa pembakaran dibuang lewat klep ex 24 mm. Pasokan gas bakar, pakai Keihin PE28 yang diremer jadi 30 mm. Dipadukan main-jet 118 dan pilot-jet 45.

4. Noken as custom

Pemasukan gas bakar diatur noken as standar. Tinggi bubungan dibikin 23,5 mm dan pinggang 17,5 mm. Durasi klep isap dan buang dibikin 270°. Klep isap membuka 30° sebelum TMA (Titik Mati Atas) dan menutup 60° setelah TMB (Titik Mati Bawah). Sedang buang membuka 60° sebelum TMB dan menutup 30° setelah TMA.

5. Pengapian upgrade CDI dan busi

Pengapian masih mengandalkan magnet dan sepul standar. Timing pengpian dibikin advanced menggunakan CDI Bintang Racing Team I-Max, lalu dialirkan ke koil Yamaha YZ125, lantas dipercikan busi Denso Iridium.

6. Kemiringan pulley 13.5º

Pully CVT yang punya derajat kemiringan 14,5º diubah jadi 13,5º.

Korek Drag Satria R 135 cc

1. Piston RGR oversize nol dengan diameter 59 mm

Untuk memperbesar isi silinder cukup mengandalkan piston Suzuki RGR150. Seher RGR150 dipilih cukup yang masih oversize 0 yaitu 59 mm. Sudah cukup karena diameter standar Satria R120 yaitu 56 mm. Dari situ kapasitas mesinnya bisa dihitung. Dipadukan dengan langkah seher standar Satria 120 yaitu 49 mm. Hasilnya jadi 134 cc.

2. Lubang exhaust 24.5 mm dari bibir atas

Selanjutnya membuat agar tarikan atasnya naik. Supaya didapat top speed yang meningkat tinggi. Lubang exhaust dipatok tinggi. Diukur dari bibir atas blok silinder, tinggi lubang buang yaitu 24,5 mm dan lebarnya 40 mm. Akibat lubang buang dikikis ke atas, bukan hanya membuat rasio kompresi turun. Berakibat tenaga di rpm bawah akan berkurang. Maunya gas harus panteng terus supaya tenaga tidak ngedrop.

3. Papas head 3.5mm

Supaya power bawahnya kembali meningkat, rasio kompresi harus dikatrol. Caranya head atau kepala silinder dipapas 3,5 mm. Selain itu, ruang bakar juga dibenahi demi mengejar akselerasi bawah. Lebar squish dibuat 9 mm dan kemiringannya dibikin 15 derajat.

squish 15º

4. Karburator Yamaha Force-1

Suplai gas bakarnya dipilih cara simpel. Manfaatkan karbu dari Yamaha Force-1 yang direamer hingga 24 mm.

5. Reed valve RX-Z

Selain itu reed valve atau katup buluh milik Yamaha RX-Z dipasangkan. Tetapi sebelum dipasangkan mesti mengalami pengurangan dagingnya setebal 2 mm.