Cara Kerja Mesin 4 tak

Cara kerja dari mesin 4 tak sendiri ada 4 tahap, yaitu:

1. Langkah Hisap
   Piston yg memiliki tekanan negatif (bergerak dari atas ke bawah) menghisap kabut bensin ke ruang bakar.
2. Langkah Kompresi
   Piston naik kembali ke atas dan membuat tekanan.
3. Langkah Usaha
   Busi memercikkan api ketika tekanan udara mencapai syarat pembakaran.
4. Langkah Buang
   Sisa pembakaran dibuang ke knalpot/exhaust..

Keuntungan:

• Karena proses pemasukan, kompresi, kerja, dan buang prosesnya berdiri sendiri-sendiri sehingga lebih presisi, efisien dan stabil, jarak putaran dari rendah ke tinggi lebih lebar (500 - 10.000 rpm).
• Kerugian langkah karena tekanan balik lebih kecil dibanding mesin dua langkah sehingga pemakaian bahan bakar lebih hemat.
• Putaran rendah lebih baik dan panas mesin lebih dapat didinginkan oleh sirkulasi oli
• Langkah pemasukan dan buang lebih panjang sehingga efisiensi pemasukandan tekanan efektif rata-rata lebih baik 
• Panas mesin lebih rendah dibanding mesin dua langkah

Kerugian:

• Komponen dan mekanisme gerak klep lebih banyak, sehingga perawatan lebih sulit
• Suara mekanis lebih gaduh
• Langkah kerja terjadi dengan 2 putaran poros engkol, sehingga keseimbangan putar tidak stabil, perlu jumlah silinder lebih dari satu dan sebagai peredam getaran

Ciri-ciri umum 4 TAK:

• Gas buang tidak berwarna (kecuali ada kerusakan)
• Bahan bakar lebih irit
• Menggunakan satu minyak pelumas untuk melumasi ruang engkol, piston,dinding silinder dan transmisi

Manajemen Tenaga dan Bahan Bakar Injeksi Yamaha

mesin sistem Injeksi Yamaha

Ini untungnya ikut seminar injeksi, bisa ketahuan kinerja YMJET-FI (Yamaha Mixture Jet Fuel Injection) dan isinya. YMJET-FI didukung sensor sampai komponen mekanis. YMJET-FI memang untuk matik-matik Yamaha supaya tetap bertenaga dan irit untuk ukuran motor pakai CVT.

Yang utama tentu adanya injector, ya iyalah pak. Tugasnya penyemprot bahan bakar yang diumpan oleh fuel pump atau pompa bahan bakar. Promosinya sih elektronik pompa ini hanya butuh sedikit setrum. Komponen ini akan bekerja sesuai peritah ECU (engine control unit) yang terima laporan dari sensor-sensor.

Di antara sensor tersebut adalah IATS (Intake Air Temperature Sensor) posisinya ada pada intake manifold. Ia melaporkan debit udara yang masuk dari suhu dan cuaca sekitar saat motor tersebut bekerja. Di pegunungan atau cuaca dingin maka akan makin rapat, sebaliknya di dataran rendah atau panas maka makin renggang udaranya. Dengan sensor ini, YMJET-FI akan tetap memadatkan campuran dibutuhkan agar ledakan di ruang bakar tetap maksimal.

perbedaan semburan injeksi

Juga ada IAPS (Intake Air Pressure Sensor) yang tugasnya mengukur tekanan udara. Kian tinggi putaran mesin maka tekanannya akan semakin kuat. IAPS akan melaporkan kekuatan lajunya. Sensor ini letaknya di throttle body. Ibaratnya tekanan darah pada atlet berbeda pada saat start, akselerasi dan deselerasi.

Di throttle body ada sensor TPS, yang ini bukan untuk pemilu yang sebentar lagi tapi kependekan dari Throttle Position Sensor. Kolo ini sudah lumrah, lantaran sensor ini yang membaca gerakan grip gas yang diputar pergelangan sampeyan terhadap buka-tutup katup kupu-kupu aliasbutterfly. Di karbu namanya skep.

TPS mengirim sinyal ke ECU soal keeinginan pengendara. Dari situ ECU mengkalkulasi berapa banyak campuran bahan bakar dan udara dibutuhkan, juga berapa derajat timming pengapian yang tepat. Itu terus-menerus selama mesin hidup. Nah di sinilah lebihnya injeksi yang irit, ramah lingkungan dan kencang.

Tentu berhubungan dengan sensor CPS (Crankshaft Position Sensor). Sensornya membaca pick-up yang pada piringan magnet bagian luar. Sensor akan ini membaca ke-12 pick-up yang jadi siklus kruk-as berotasi. Bahkan lebih detail, karena ke-12 pick-up tadi memabca putaran kruk-assetiap 30º.

part sensor YMJet FI

Sensor selanjutnya engine coolant. Sensor suhu yang diterima ditindak lanjuti ECU untuk mengaktifkan Fast Idle Solenoid (FID) atau di karburator tugasnya sebagai choke yang diaktifkan pada termperatur mesin rendah, misalnya pagi hari. Juga untuk mengaktifkan kipas radiator ketika suhu mesin melonjak melewati yang ditentukan. Ia jugasekaligus mengaktifkan warning light atau lampu peringatan ketika mesin mengalami gejala overheating.

Terdapat pula sensor O2 atau Oxygen Sensor di mulut lubang buang atau di knalpot, ini ciri ECU Close Loop, sensor ini berguna untuk mengkoreksi campuran bahan bakar dan udara. Sensor ini akan membisikan udara terlalu kaya atau miskin, selanjutnya akan ditindak lanjuti ECU mengatur ulang campuran agar tetap pas. Adanya komponen ini bikin kinerja mesin YMJET-FI yahud di matik.

Merawat Tuas Rem Cakram

Merawat Tuas Rem Cakram - Musim hujan belum selesai ditambah lagi debu di kawasan Timur Jawa dari letusan Gunung Kelud. Selain filter udara dan saluran-saluran pernafasannya, di luar itu adalah rem motor sampeyan bro! Perhatikan kebersihan engsel dan sil tetap dalam keadaan baik. Komponen ini senantiasa dilakukan pengecekan berkala. Misalnya saja debu terbawa air, akan ‘mengampelas’ permukaan kampas rem membuatnya tak rata. Ada lagi yang kerap menghinggapi penyakit rem hidrolik, yakni tuasnya berat.

engsel dan sil rem cakram

Penyakit ini meskipun sudah diatasi ganti kampas rem dan minyak rem, tuas rem masih saja terasa berat. Hal tersebut dikarenakan engsel rem yang ada pada kaliper kotor dan kurang pelumasan, yang menyebabkan piston rem tidak bisa bergerak dengan leluasa. Untuk mengatasi hal tersebut yang perlu melakukan membersihkan komponen engselnya.

Biasanya bagian engsel yang terdapat pada bracket ini susah untuk dibuka. Penyebanya karat ataupun debu yang sudah menumpuk. Untuk itu harus menggunakan cairan penetran untuk melepasnya. Setelah engsel terlepas tinggal bersihkan debu dan kotoran. Debu dan kotoran yang terdapat pada engsel disebabkan karena karet pelindung rusak sehingga perlu diganti dengan yang baru. Olesi dengan vaselin atau gemuk pada engsel tersebut sehingga pergerakannya bisa lancar kembali. Setelah semuanya terolesi rakit kembali komponen rem cakram tersebut.

Perbedaan YMJet FI dengan FI Konvensional

Perbedaan YMJet FI dengan FI Konvensional - YMJET-FI tidak sekadar injeksi. Alat ini lanjutan dari Fuel Injection (FI). Hasil semprotannya lebih halus dibanding FI. YMJET- FI singkatan dari Yamaha Mixture Jet Fuel Injection, ia lebih rata mengelola cempuran bahan bakar dan udara. Beda YMJET-FI ini akibat ada tekanan pada pompa bahan bakar yang lebih kuat. Kuat semprotannya semakin homogen pembakarannya.

semprotan bahan bakar injeksi

Campuran bahan bakar dan udara yang dihasilkan lebih baik. Caranya pada YMJET-FI ada selang by-pass udara atau Yamaha menyebutnya Assist Air Passage. Ia bekerja di bawah putaran ideal. Jadi, udara tak hanya lewat throttle body. Pada putaran mesin rendah, udara disuplai lewat selang bay-pass. Selang ini terintegrasi langsung pada intake manifold, lubangnya pada intake berada setelah injektor. Paslah untuk matik yang butuh bahan bakar sejak awal bekerja.

ISC pada YMJet FI

Throttle body YMJET-FI berbeda dengan sistem FI pada Vixion dan Jupiter Z1, terdapat dua katup butterfly (kupu-kupu) atau biasa disebut koin. Kedua koin ini bekerjanya tidak bersamaan. Pada putaran mesin langsam kedua koin menutup. Udara disuplay bay-pass tadi, ketika putaran dinaikan maka hanya koin pertama yang membuka, semakin naik putaran kupu-kupu kedua akan membuka, jadi bertingkat.

YMJET-FI pada motor matik, karena matik membutuhkan suplai udara lebih padat pada putaran bawahnya. Matik tidak mempunyai reduksi bertingkat, harus disediakan bahan bakar mencukupi pada putaran rendahnya. Di sisi lain efisiensi bahan bakarnya pun dituntut lebih irit, karena reduksinya otomatis. Jalur bay-pass tadi memanipulasi udara agar memiliki volume tesedia terus menerus. Memang tidak ada pada Vixion dan Z1, tapi injektor dan sistem pompa bahan bakarnya sama, jadinya sama-sama halus.

Cek Throttle Body Agar Putaran Mesin Langsam

Cek Throttle Body Agar Putaran Mesin Langsam - Tak perlu panik saat motor injeksi Anda ogah langsam. Sebab, meskipun sudah dilengkapi beragam sensor untuk membaca suplai BBM agar putaran mesin stabil, bisa jadi masalah hadir dari komponen mekanis yang menghambat ruang gerak katup kupu-kupu di throttle body.

throttle body yang kotor beserta perawatan carbon cleaner

Sempat ditemukan kasus V-Ixion tahun 2007 yang tak bisa langsam. Dan setelah diperiksa ternyata ada tumpukan karbon di dekat katup kupu-kupunya (Gb.1). Kerak tersebut membuat kerja katup kupu-kupu tak dapat tertutup sempurna, sehingga aliran udara yang masuk ke ruang bakar tidak terkontrol. Ini membuat putaran mesin tinggi terus. Indikasinya, suhu mesin tinggi. Terbukti saat dites memakai diagnostic tools, suhu mesin mencapai 71 derajat celcius di 978 rpm. Sedangkan normalnya hanya 66 derajat celcius di 1.150 rpm.

Penyebab banyaknya tumpukan karbon tersebut biasanya karena konsumsi bahan bakar berkualitas jelek secara terus menerus. Bisa dari bensin eceran yang dijual di pinggir jalan karena memang daerahnya jauh dari SPBU resmi. Bensin tersebut sifatnya lengket di saluran BBM dan ruang bakar sehingga menumpuk karbon(Gb.2). Namun bukan berarti motor injeksi nggak bisa mengonsumsi bensin eceran, terutama di daerah. Tapi perawatannya yang harus lebih intensif. 

Salah satunya dengan memakai carbon cleaner (Gb.3) secara rutin setiap 3.000 km. Cairan tersebut berfungsi membersihkan tumpukan karbon di mesin dan jalur BBM, karena cara pemakaiannya cukup dimasukan ke dalam tangki bensin. Namun jika terlanjur parah dan menggerus komponen tersebut, ya throttle body harus dibongkar dan dibersihkan.

Korek Ekstrim Honda CB150R 170 cc

1. Piston CBR 600 RR dengan diameter 67 mm
Piston standar tipe forged diaplikasi ke Honda CB150R. Ubahan terletak pada liner saja. Sementara itu, water jacket masih dapat digunakan. Terhitung volume silinder tepat 166.5 cc atau dibulatkan menjadi 170 cc. Rasio kompresi dibikin 11.8 : 1 dengan bahan bakar Pertamax.

piston CBR 600RR standar

2. Noken as mentah costum
Noken as khusus bikinan dari bahan hingga desain noken di Astra Motor Racing Team (ART). Bahan terbuat dari bahan baja KNL K100 yang dihardener. Profil noken costum dibuat 261º dengan lift 9.5 mm (in) dan 264º dengan lift 8.4 mm (ex). Porting polish pun wajib dilakukan.

noken as mentah

3. ECU Vortex
ECU menggunakan racing high class yaitu merk Vortex yang harganya sekitar 7.5 juta rupiah. Limiter RPM diatur 13.000 karena peak power mesin berada pada 12.000-an rpm. Selain itu part pengapian tetap standar.

ECU Vortex

4. Knalpot Leo Vince SBK
Knalpot high class Leo Vince SBK. Bahan terbuat dari titanium dan carbon kevlar agar cepat melepas panas dan bobot nya yang ringan. Suara menggelegar bulat khas dari Leo Vince.

Knalpot Leo Vince SBK

5. Reamer Throttle Body dan Open Filter
Keping throttle body menggunakan diameter 30.5 mm dan dinding throttle body di-reamer. Box filter standar dilepas dan diganti dengan open filter Uni.

6. Per kopling CBR 250R
Agar tidak selip, per kopling menggunakan milik CBR 250R dengan memotong 1 ulir agar dapat bekerja dengan maksimal.

per kopling CBR 250R

7. Radiator CBR 250R
Radiator menggunakan milik CBR 250R yang dimensinya lebih besar, sehingga pendinginan lebih cepat. Alhasil mesin menjadi awet dan tetap mampu bekerja secara optimal.

tampang motor racikan ART

Tampang standar dan tenaga melonjak 87,5%! Dari 14,4 dk/8.798 rpm jadi 27 dk/12.038 rpm, hampir 2 kali lipat. Angka itu setara Ninja 250R dalam kondisi standar, hanya saja bobot lebih ringan. Hal ini menyebabkan laju motor kian kencang. Berikut grafik dynotest dari motorplus terhadap motor ini.

grafik dynotest

Table: 

Standar 

• Tenaga : 14,4 dk/8.798 rpm 
• Torsi : 12,49 Nm/7.639 rpm 16,36 Nm/11.436 rpm

Upgrade

• Tenaga : 27 dk/12.038 rpm 
• Torsi : 16,36 Nm/11.436 rpm

Fuel Pump Handal dari Injeksi Yamaha

fuel pump Yamaha

Beredar anggapan bahwa salah satu kelemahan motor injeksi adalah akan mengalami kerusakan fuel pump saat bensin di tangki habis total. Paling menakutkan adalah isu fuel pump yang hangus karena tak mendapat pendinginan karena habisnya bensin ditangki.

Padahal, hal ini hanyalah isu belaka. Isu tersebut muncul karena ada kabar yang mengatakan jika fuel pump Yamaha masih menyala meski bensin habis. Sehingga tak ada bensin untuk mendinginkan piranti tersebut dan menyebabkan fuel pump hangus. Padahal fuel pump nggak akan menyala jika bensin benar-benar habis. Sehingga, ya tak akan ada komponen yang hangus.

Perawatan Saluran Pernafasan Karburator

Perawatan Saluran Pernafasan Karburator - Namanya saluran pernafasan, kalo tersumbat ya nggak enak. Lubang pada karburator ini berfungsi untuk menjaga tekanan udara di dalam floating chamber alias mangkuk bahan bakar. Saluran tersebut terhubung dengan udara luar sehingga tekanan yang ada didalam ruang pelampung sama dengan tekanan udara luar. Dengan tekanan yang sama, bensin lancar mengalir. Bila tersumbat akan menjadi masalah.

salah satu lubang pernafasan pada karbu Supra 100

Bila tersumbat atau tertutup, udara luar tidak bisa terhubung dengan ruangan dalam karburator sehingga tekanan menjadi vakum. Gejalanya motor akan tersendat-sendat di putaran tertentu. Bensin tidak akan tersedot secara sempurna, sehingga kinerja mesin akan terganggu. Untuk itu biasanya saluran ini dihubungkan dengan slang sehingga bisa terhindar dari kotoran maupun air yang bisa masuk ke dalam ruang karburator. Sudah pakai slang pun, slangnya harus dijaga kebersihannya. Misalnya terseumbat kotoran, seperti debu atau air hujan.

Perawatan Sistem Pelumasan Suzuki Satria FU

Perawatan Sistem Pelumasan Suzuki Satria FU - Oil cooler, salah satu teknologi yang diandalkan untuk mendinginkan temperatur mesin Suzuki Satria F150. Dari kali pertama produk ini nongol pada 2005 silam dan sampai sekarang, oil cooler jauh dari gosip. Tapi apa benar bahwa part tersebut enggak pernah bermasalah? Nyata nya, selama ini memang enggak pernah ada masalah pada oli cooler Satria F150. Namun ada beberapa part yang terkait dan dapat menyebabkan kinerja perangkat tersebut berkurang. Akibatnya mesin Satria F150 gampang overheat.

oil coller Satria F150

Nih dia perangkat yang bisa bikin kinerja oil cooler Satria F150 menurun.

• Filter oli
  Perangkat ini mesti bersih dan diganti minimal 3 kali ganti oli.

  

  filter oli

• Saringan pelumas
  Saringan yang kotor, membuat terhambat-nya aliran oli. Dengan oli yang terhambat, maka kinerja gir pompa oli enggak maksimal. Ini juga yang kemudian membuat oli enggak maksimal masuk ke oil cooler.
• Gir pompa oli
  Kinerja gir pompa oli yang terhambat, bisa membuat perangkat ini rusak. Gigi rompal merupakan kerusakan yang bisa terjadi pada part berbahan plastik tersebut. Agar oil cooler bekerja maksimal, pastikan filter oli dan gir pompanya menjalankan fungsinya.

  

  gir pompa oli aus

Mengakali Rumah Bearing Oblak

Mengakali Rumah Bearing Oblak - Bearing atau laher roda oblak dan tidak lekas diganti bisa bikin rumahnya pada tromol terkikis, makin longgar. Jika sudah begitu, mesti ganti berikut tromolnya. Masalahnya harga tromol ori mahal bos, rata-rata di atas Rp 130 rebuan, belum termasuk ongkos bongkar pasangnya.

gambar proses mengakali

Tapi tenang masih bisa diakali kok untuk sementara. Caranya dengan mengganjal bagian yang oblak dengan pelat kaleng bekas oli atau cat. Jangan bekas minuman ringan cepat kalah. Prosesnya juga nggak sulit alias bisa dipraktekkan sendiri di rumah.

Langsung, seperti biasa sebelum kerja siapkan peralatannya seperti palu, obeng min, as roda bekas, tang, gunting dan plat kaleng oli/cat. Hanya dengan alat ini langkah-langkahnya bisa tuntas. Tanpa ini, ya itu namanya mengkhayal. Silakan comot roda motor sampeyan yang rumah lahernya longgar. Urusan ini pasti sudah pada jago.

Lanjut lepas laher yang rumahnya longgar, nggak perlu digetok pake palu, sudah akan lepas sendiri, kan sudah oblak. Sekarang pelat kaleng oli/cat lalu gunting memanjang(gbr-1), panjangnya sesuain dengan celah laher dan rumahnya. Makin longgar otomatis makin panjang. Sedang lebarnya lebih tinggi dari kedalaman rumah laher ditromol, biar gampang motongnya.

Kemudian pasang pelat tadi bersamaan dengan lahernya lalu getok dengan as roda belas berikut palu (gbr-2). Pastikan posisi laher kembali sesuai aslinya. Sekarang tinggal potong sisa platnya, caranya getok perlahan dengan obeng min dan palu (gbr-3) lalu tarik dengan tang (gbr-4).

Tips ini sifatnya hanya sementara kalo sudah cukup uang langsung ganti. Ya itung-itung sambil tunggu honor dari kantor. Demikianlah tips kepepet ini.

Paket Upgrade Yamaha Fino FI

part untuk FINO

Skutik retro Yamaha Mio Fino FI memang paling asyik buat jalan santai. Tapi kalo doyan kencang gimana? Pasti bakal upgrade mesin tuh, pilihan paling komplet ada di bengkel Ultraspeed Racing (UR) yang berlokasi di Jl. Panjang, Jakbar. Sudah tersedia dari part mesin sampai kelistrikan. Apa saja part-nya? 

1. Blok dan Piston (Rp 900 ribu)

Dimodalin piston 58,5 mm merek Kawahara, kapasitas mesin bakal langsung membuncit jadi 155 cc. Pemasangan plug and play, jadi blok dan piston bawaan motor masih aman dan bisa dipakai lagi kalo mau balik standar.

2. Cylinder Head (Rp 1,5 juta)

Jodohnya piston 58,5 mm nih, head sudah porting-polish dengan payung klep lebih besar. “Pakai ukuran 28 (in) dan 24 (ex), asupan bahan bakar lebih deras,” kata Freddy.

3. Noken As (Rp 400 ribu)

Untuk harian cocoknya pakai noken as Kawahara K1, pengatur buka-tutup klep ini punya timing yang lebih lama dari standar. Keluaran tenaga bakal terasa lebih ringan.

4. Filter Udara (Rp 225 ribu)

Supaya aliran udara lebih plong pake merek Protec dengan bahan cotton. Bentuk seperti standar asli jadi langsung pasang deh.

part untuk Fino

5. Koil (Rp 400 ribu) 

Merek Ultraspeed Racing dipercaya dapat membakar tuntas campuran gas bakar. Dengan daya letik api yang lebih besar, gak ada sisa gas bakar terbuang. ujung-ujungnya power lebih besar.

6. ECU (Rp 2.6 juta)

Otak pengapian alias ECU diganti pakai aRacer tipe RC Mini, punya kemampuan seting timing pengapian. Selain itu mesin bakal bisa teriak tinggi tanpa batasan limiter.

7. Injector (Rp 600 ribu)

Pakai merek SRP, injector ini punya kemampuan menyemprotkan bahan bakar lebih banyak. Mesin yang sudah bore-up jelas butuh injector dengan kemampuan seperti ini, supaya gak kekeringan bro.

8. Knalpot (Rp 1,5 juta)

Biar plong knalpot dipercayakan pakai RX8 Trioval SS. Gas buang mengalir lancar dengan suara ngebas dan tampilan menarik bakal bikin keren skutik anyar ini

Pantek Rumah Kopling Byson yang Oblak

Jika pada bak kanan mesin, alias dari dalam rumah kopling, terasa jedug-jedug saat lepas kopling maupun mau masuk gigi persneling, bisa jadi ada penyakit dari karet dumper kopling. Karena aus, otomatis rumah koplingnya oblak. Saat tuas kopling ditarik, gejala tersebut timbul. Hal ini mirip kalau karet teromol roda belakang aus.

Tapi solusi untuk mengusir gejala tersebut ternyata bukan diganti dengan yang baru. Tapi antara rumah kopling dengan gigi primer (primary driven gear) dipantek, ongkosnya cuma Rp 100 ribu, sudah termasuk jasa bongkar pasang sekitar 2 jam. Itu juga jika konsumen berkenan. Pasalnya kalo beli karet dumper kopling saja, di dealer Yamaha tidak ada. Dijual satu set, yang berisi rumah kopling, karet dumper kopling dan gigi primernya. Ongkosnya sekitar Rp 900 ribu. Sedangkan kalau beli karet dumper kopling versi aftermarket yang ada di pasaran, harganya sekitar Rp 30 ribu - Rp 40 ribu. Tapi hanya bertahan sekitar 6 bulan, kambuh lagi.

Dasarnya, karet dumper kopling tersebut berfungsi untuk mereduksi getaran dan noise atau suara mendengung dari dalam rumah kopling. Kalau KDK dilepas dan gigi primer dengan rumah kopling dipantek, otomatis getaran mesin lebih besar dan memicu gigi primer cepat aus. Sisi lain, hampir semua konsumen yang melakukan hal tersebut enggak masalah maupun komplain.

Caranya adalah sebagai berikut.

1. Rumah kopling dipantek menyatu dengan gigi primer. Bisa 3 atau 6 titik.
2. Lantaran KDK tidak dipakai, dudukan KDK mepet ke dinding rumah KDK.
3. Ini dia karet dumper kopling yang sering aus dan tidak dijual satuan di dealer Yamaha.
4. Biaya pantek Rp 100 ribu sudah termasuk bongkar pasang.
5. Butuh 3 atau 6 paku pantek sesuai keinginan.

gambar proses pantek

Upgrade Handling Suzuki Nex Menggunakan Sokbreaker Mio J

Upgrade Handling Suzuki Nex Menggunakan Sokbreaker Mio J - Pengguna skutik Suzuki nex yang kurang suka dengan warna shockbreaker nya, boleh coba tiru trik satu ini. Ganti shockbreaker belakang dengan punya Yamaha Mio J Teen. Selain warna nya unik, shockbreaker nya keras untuk riding sendiri. Kok lebih keras malah dipilih? Untuk cornering, handling motor lebih stabil alias gak goyang-goyang sewaktu melahap tikungan.

shockbreaker Mio J (putih), Nex (hitam)

Untuk riding sendiri dan cornering memang mantap dan untuk boncengan justru nyaman. Redaman nya pas untuk boncengan. Harga sokbreker Yamaha Mio J Teen kelir putih sekitar Rp 148 ribu. Jika dibandingkan memang secara ukuran kedua sokbreker belakang skutik ini dimensinya mirip-mirip, dari panjang dan diameter ulirnya. Bedanya di kepala sokbreker sebagai dudukan atasnya. Punya Suzuki nex lebih lebar, sementara Yamaha Mio J agak kecil. Mengatasinya cuma modal 1 buah ring.

detail shockbreaker Mio J ke Nex

1. Dimensi shockbreaker Mio J dan Suzuki Nex gak jauh beda makanya bisa terpasang sempurna.
2. Lebar kepala sebagai dudukan atas beda tipis, jadi harus diganjal pakai ring 14 mm satu buah.
3. Posisi ring pengganjal ada di dalam pegangan shockbreaker atas
4. Pemasangan cuma butuh kunci pas 14 mm untuk buka dudukan atas dan kunci pas 12 mm untuk buka dudukan bawah. Bongkar pasang di Suzuki Nex enggak perlu bongkar bodi.

Per Kopling Ninja 150 di Tiger

Honda Tiger/MegaPro dapat mengkanibal milik Kawasaki Ninja 150. Kelebihan per kampas Ninja lebih panjang sekitar 1 cm, juga lebih kaku ketimbang asli Tiger/Megapro. Jika digunakan di MegaPro, hasilnya cabut-cabutnya lebih responsif. Sekali buka gas, motor terasa sampe duluan. Ya, sampe di tujuan brosist.

jeroan kopling Tiger

Pemasangnya juga mudah karena pas pada rumah per kampas Mega-Pro. Saran agar hasilnya makin yahud bisa beli per kampas Ninja versi aftermarket/racing saja, harganya antara Rp 70-100 ribuan, itu tergantung merek.

per kopling
Tiger (kiri), Ninja 150 (kanan)

Korek Drag Yamaha Mio 290 cc

1. Piston LHK dengan diameter 66 mm

Piston menggunakan produk LHK yang dikhususkan untuk Mio dengan diameter 66 mm. Liner harus diganti dan crankcase harus diperbesar. Keuntungan dari mesin Mio ini adalah jarak baut tanam nya yang ekstra lebar, sehingga aman ketika kapasitas mesin diubah menjadi besar.

piston LHK diameter 66 mm

2. Kruk as SPS dengan langkah 84 mm

Kruk as kebo dari SPS Thailand merupakan barang langka. Kruk as ini memiliki langkah piston sejauh 84 mm sehingga volume mesin jika dikombinasi dengan piston 66 mm adalah 287.5 cc. Ubahan ini harus membenahi ulang ruang crankcase dan part lain nya. Selain itu, adaptor alias packing aluminium harus dibuat kira-kira 3 cm tebal nya.

kruk as SPS langkah 84 mm

3. Head modified ekstrim

Blok kop dari SPS juga dengan klep 35 mm (in) dan 30 mm (ex) berikut porting polish. Noken as handmade dengan durasi lebih tinggi dari standar. Per klep menggunakan per klep Japan agar timing buka tutup klep tepat. Kubah ruang bakar juga sudah diubah squish nya.

kop Mio 35/30 mm

4. Pengapian standar Yamaha YZ 125 dan Fino

Pengapian hanya mengambil standar Mio dikombinasi koil YZ 125 dengan CDI orisinil Fino 5VV.

cdi standar Fino

5. Karburator Uma reamer

Karburator menggunakan produk Malaysia, yaitu Uma, yang direamer hingga 32 mm. Proses tambal bodi menggunakan lem besi. Secara fisik hampir mirip karburator GL series dikombinasi karburator NSR-SP.

karburator Uma racing

6. Knalpot SPS

Knalpot menggunakan milik SPS agar semakin lepas power motor. Suara tidak diperhitungkan karena motor memang khusus untuk drag race.

knalpot SPS for Mio

Korek Harian Mio J 155 cc

1. Blok dan Piston

Bermodal piston 58,5 mm merek Kawahara, kapasitas mesin bakal langsung membuncit jadi 155 cc. Pemasangan plug and play, jadi blok dan piston bawaan motor masih aman dan bisa dipakai lagi kalo mau balik standar.

paket bore up

2. Cylinder Head

Jodohnya piston 58,5 mm nih, head sudah porting-polish dengan payung klep lebih besar. Pakai ukuran 28 (in) dan 24 (ex), asupan bahan bakar lebih deras.

kop modif

3. Noken As

Untuk harian cocoknya pakai noken as Kawahara K1, pengatur buka-tutup klep ini punya timing yang lebih lama dari standar. Keluaran tenaga bakal terasa lebih ringan.

noken as costum

4. Filter Udara

Supaya aliran udara lebih plong pake merek Protec dengan bahan cotton. Bentuk seperti standar asli jadi langsung pasang deh.

filter udara lancar

5. Koil

Merek Ultraspeed Racing dipercaya dapat membakar tuntas campuran gas bakar. Dengan daya letik api yang lebih besar, gak ada sisa gas bakar terbuang. ujung-ujungnya power lebih besar.

koil Ultra Speed

6. ECU

Otak pengapian alias ECU diganti pakai aRacer tipe RC Mini, punya kemampuan seting timing pengapian. Selain itu mesin bakal bisa teriak tinggi tanpa batasan limiter.

Ecu RC mini

7. Injector

Pakai merek SRP, injector ini punya kemampuan menyemprotkan bahan bakar lebih banyak. Mesin yang sudah bore-up jelas butuh injector dengan kemampuan seperti ini, supaya gak kekeringan bro.

Injektor SRP

8. Knalpot

Biar plong knalpot dipercayakan pakai RX8 Trioval SS. Gas buang mengalir lancar dengan suara ngebas dan tampilan menarik bakal bikin keren skutik anyar ini.

Knalpot RX8

Spesifikasi Kawasaki Ninja 250 RR

Mesin

Tipe Mesin : 4 tak, silinder tunggal, DOHC, berpendingin cairan

Volume silinder : 249 cc

Diameter x langkah : 72 x 61.2 mm

Rasio kompresi : 11.3 : 1

Fuel system : Throotle body 38 mm

Maximum power 20.6 kW / 9,700 rpm

Maximum torque 22,6 N·m { kgf·m} / 8,200 rpm

Transmission 6-speed, return

Clutch : Wet multi-disc, manual

Kelistrikan

Pengapian : Keihin, Transistorized Ignition

Starter : Elektrik

Pelumasan : Forced lubrication, wet sump

Final Drive : Sealed chain

Rasio gigi

Primary reduction ratio 2.800 (84/30)

Gear ratios: 1st 3.000 (393/11)

Gear ratios: 2nd 1.933 (29/159)

Gear ratios: 3rd 1.444 (31/22)

Gear ratios: 4th 1.217 (28/23)

Gear ratios: 5th 1.045 (23/22)

Gear ratios: 6th 0.923 (24/26)

Final reduction ratio 3.000 (42/14)

Dimensi

P x L x T : 1.935 x 685 x 1.075 mm

Wheelbase : 1.330 mm

Caster : 24º

Trail : 90 mm

Jarak terendah ke tanah : 165 mm

Tinggi jok : 780 mm

Front travel : 110 mm

Rear travel : 116 mm

Rangka

Tipe rangka : Diamond tube

Ban depan : 100/80 - 17" M/C (52S)

Ban belakang : 130/70 - 17" M/C (62S)

Suspensi depan : Teleskopik

Suspensi belakang : Bottom link Uni track, swing arm

Rem depan : Cakram, dual piston, 263 mm

Rem belakang : Cakram, dual piston, 193 mm

Fuel capacity : 11 litres

Berat kosong : 151 kg

Membuat Speedometer Indiglow Sederhana

Saat ini banyak dijumpai motor yang dimodifikasi agar tampil menarik. Bisa dari tampilan stiker, warna, ornamen, hingga tak luput speedometer ini. Produk variasi sudah banyak beredar di masyarakat dengan harga bervariasi mulai dari 800 ribu hingga 2 jutaan. Namun, karena keterbatasan dana, kita diharuskan berkreasi sendiri dengan dana secukupnya.

speedometer bercahaya indoglow sederhana

Contohnya adalah motor saya sendiri yang saya costum lampu background speedometer nya. Tampilan sederhana dengan aksen warna biru, hijau, dan merah (dapat dilihat pada gambar di atas). Kelebihannya adalah biaya yang murah dan simpel. Kekurangannya adalah jika ingin tampilan lebih menarik, maka dibutuhkan kreativitas lebih.

Bahan yang dibutuhkan antara lain adalah lampu LED (warna bebas), resistor, dan kabel. Cara merangkainya pun mudah, yaitu tinggal hubungkan secara seri (jika mengikuti milik saya). Lalu pada bagian kaki LED negatif diberi resistor. Selanjutnya tinggal hubungkan negatif ke massa dan positif ke kabel coklat kontak (pada motor Jupiter). Rapikan seluruh rangkaian agar aman dari korsleting dan hasil pengerjaan lebih teratur.

rangkaian yang digunakan di motor saya

• LED 1 = warna merah
• LED 2 = warna hijau
• LED 3 = warna biru
• R = 300 Ω; 1 watt

  

  tampilan pada Jupiter Z burhan

Stroke Up

Stroke up adalah proses menambah kapasitas mesin dengan cara menambah langkah piston. Secara umum, posisi big end digeser lebih ke arah luar, sehingga gerak naik turun piston dari TMA hingga TMB bertambah jauh. Banyak orang yang salah persepsi, mengganti stang piston lebih panjang maka akan menaikkan stroke. padahal, sekedar mengganti stang piston (con rod) dengan stang lebih panjang tak akan merubah stroke selama poros big end tak berubah.

ilustrasi stroke up

Terdapat beberapa alternatif di dalam pemilihan proses stroke up, antara lain:

1. Bubut kruk as ke arah luar

Cara pertama yaitu dengan menggeser big end ke arah luar. Cara nya adalah dengan menutup lubang big end yang lama dengan las dan membuat coakan big end yang baru. Kesulitannya adalah menyamakan lubang kiri dan kanan dari masing-masing daun kruk as. Jika melenceng sedikit saja, maka getaran mesin akan sangat terasa dan power mesin malah jauh terbuang. Cara ini sangat murah, bisa sekitar 100 - 400 rb tergantung bengkel bubut masing-masing. Cara ini sangat membutuhkan keahlian yang luar biasa.

kruk as modified

2. Pen stroke

Pen big end standar berupa silinder lurus, sedangkan pen stroke memiliki perubahan di tengah nya. Hal ini mampu menggeser posisi big end as kruk tanpa mengubah posisi lubang big end. Hanya saja harganya bervariasi mulai dari 300 ribu hingga 700 ribu. Cara pemasangannya hanya tinggal mengganti pen nya saja. Jika pen stroke lebih dari 5 mm, maka dibutuhkan laher bambu tipe belah.

pen stroke up

3. Swap kruk as 

Mengganti kruk.as dengan kruk.as motor lain yang stroke standar-nya lebih besar. Ini memungkinkan stroke up secara aman. Tetapi masalah utama yang timbul yaitu :

• Kruk as mentok di batang pompa oli (pada mesin C-series Honda)
• Gigi gearbox semakin rawan bersentuhan dengan kruk as
• Perbedaan diameter daun kruk as
• Perbedaan lengan kruk as
• Harga yang jauh lebih mahal

  

  as kruk motor lain